http://plant.at.ua/index/vintovoj_kolun/0-50 ВИНТОВОЙ ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛУН (ТОПОР) 17 000 руб. + доставка
http://www.smartline.su/

Как и обещали, мы продолжаем обсуждение конструкций стальных дверей, начатое в статье "Секреты стальной двери". Сегодня речь пойдет о защите замков. Причем мы не станем подробно описывать известные способы их взлома в каждой главе (цилиндры выбивают, вытягивают наружу, высверливают, выфрезеровывают, проворачивают с помощью "свертыша", переламывают в центральной части - в этом месте делается отверстие под крепежный винт; сувальдные замки высверливают и сворачивают), как не станем и рассматривать существующие конструкции замков. Будут лишь перечислены возможные приемы и методы предотвращения взлома, которые стоит реализовать в конструкции стальной двери.

Что такое надежные замки

Замок с "вертушкой" воры, проникшие в дом иным путем чем через дверь, откроют просто. Значит, хотя бы один из замков "вертушку" иметь не должен

Принято считать, что замков должно быть не менее двух, причем желательно разных систем - один сувальдный, второй цилиндровый или штифтовой (и хорошо бы, чтобы ригели имели диаметр 14-18 мм и выдвигались на 36-40 мм). По идее это должно значительно усложнить жизнь злоумышленнику, так как ему придется применять большее количество инструментов (если, конечно, для взлома не используется "болгарка" или автоген, против которых защиты просто не существует). Вроде бы все правильно. Вот только если оба замка "дохлые", то задержат они опытного взломщика не больше чем на 5-7 минут. Но все же два замка нужны: если один выйдет из строя (или будут потеряны ключи от него, то до его замены (ремонта) вы сможете запирать дверь на второй, действующий. И, конечно, оба замка должны быть очень надежными, что, к сожалению, часто подразумевает их высокую стоимость. Ведь если взломать (вскрыть) пытаются, прежде всего, замки, то надежность входной двери определяется в первую очередь именно ими и лишь во вторую очередь конструктивными особенностями полотна самой двери. А значит, экономить на замках - себе дороже.

© "СТАЛ" Наиболее прогрессивный способ установки замка - закрепление на стальной пластине "постели", приваренной с внутренней стороны к наружному листу в замковой зоне двери

Показателем надежности замков (а стало быть, и дверей) является время, затрачиваемое на их взлом или вскрытие (термин "вскрытие" подразумевает использование хитроумных приспособлений, например, отмычек). Если замок взламывается всего за 3-5 минут, это "плохо". Если на его вскрытие надо затратить 15-20 минут, это уже "удовлетворительно". А если надо затратить около часа, это "хорошо". Если же, благодаря высочайшей надежности самого замка и его защищенности, преступник так и не смог его "открыть" и начал ломать дверь, это "отлично". Отлично, прежде всего, потому, что с увеличением времени взлома возрастает вероятность того, что производимый нарушителем шум услышат соседи, прохожие и будет вызвана милиция.

И еще один ключевой момент. Выбор стальной двери следует начинать именно с замков. Ведь металлическая дверь - не то же самое, что дверь деревянная, в которой расширить гнездо - пустяковое дело. Здесь заменить дешевые и малонадежные замки на дорогие, но надежные без трудоемких работ с применением сварки не получится - дорогие замки чаще всего отличаются от дешевых размерами и способом крепления. Иными словами, какой замок выберете, с тем и будете жить, пока не замените дверь.

Способы установки замков

При установке в двери двух замков они могут монтироваться как на одну общую "постель", так и на отдельные - под каждый замок

Основных способов два. В первом случае замок закрепляется на торцевом профиле каркаса дверного полотна. Преимущество - полотно двери можно защитить с внутренней стороны вторым сплошным листом стали. Недостатков два. Во-первых, замок, закрепленный консольно, при работе испытывает изгибающие нагрузки. А они рано или поздно выводят из строя либо сам замок, либо винты, его фиксирующие. Во-вторых, в торцевом профиле проделывается отверстие по габаритам тела замка, что значительно ослабляет жесткость двери в целом.

Второй способ от этих недостатков избавлен. Замок закрепляется не на торце, а с помощью винтов на толстой (4-6 мм) пластине (ее еще называют "постелью"), привариваемой в замковой зоне к наружному листу. Именно такую установку рекомендует действующий ГОСТ. Преимущество очевидно: высверлить или вырвать замки,

Основная деталь защиты - закаленный вращающийся элемент, защищающий от высверливания личинку цилиндрового замка

находящиеся под такой усиленной охраной, затруднительно. Однако недостаток есть и у этого способа монтажа. Если полотно двери с обеих сторон обшито листами металла, то для доступа к замкам приходится делать в листе, установленном с внутренней стороны, технологический лючок. Его прикрывает стальная пластина, закрепленная на каркасе двери винтами. Сверху лючок по всей плоскости дверного полотна закрывает внутренняя декоративная накладка. Вор, проникший в квартиру (дом) не через дверь, а каким-то иным способом, получит доступ к лючку, а затем и к замкам и с вещами покинет квартиру через дверь. Кстати, торцевой профиль полотна двери при установке замка на "постель" ослабляется значительно меньше - отверстия делаются только под ригели, а не под все тело замка.

Защита замков

Для каждого из применяемых видов замков существуют свои приемы дополнительной защиты.

Накладные устройства для защиты цилиндровых замков. Недороги и просты в установке. К сожалению, не обеспечивают надежной защиты, так как относительно легко сбиваются

Защита сувальдных замков. Значительно затруднит высверливание твердосплавная пластина, которую вставляют в заранее отфрезерованное в "постели" прямоугольное отверстие или углубление, - именно ее и называют бронепластиной. Защищать она должна "критичные" места замка, расположенные в зоне сувальд. Причем рекомендуется не приваривать ее к "постели" и тем более к наружному листу, а установить с люфтом. "Люфтующая" бронепластина и так почти не сверлится, а тут еще "бегает" под сверлом, не давая ему "сосредоточиться". Отверстие для ключа в бронепластине должно максимально соответствовать размерам аналогичного отверстия в самом замке - лишь при этом условии пластина дополнительно защитит и от "расширения" скважины с целью вставления в нее так называемого "свертыша" и последующего "сворачивания" сувальдного механизма.

Защитные устройства для замков в глаза абсолютно не бросаются и, значит, внимания не привлекают. Вроде бы дверь как дверь, а попробуй вскрой

Усилить противовзломность сувальдного замка можно с помощью еще одного весьма полезного устройства - кодовой накладки. Такие накладки выпускает, например, фирма CISA для установки в паре с замками собственного производства. Накладка содержит внутри самостоятельный цилиндровый механизм, защищенный кодом, который совпадает с кодом ключа. Замочная скважина в накладке повернута по отношению к скважине замка на 90°, так что пропихнуть ключ в замок, не "открыв" накладку, невозможно. Стоимость этого устройства - от $ 125. Следует отметить, что сама кодовая накладка, изготовленная из непрочного металла, нуждается в дополнительной защите. Производитель рекомендует монтаж специальных бронечашек из закаленной стали (это еще приблизительно $ 70).

Стоит также иметь в виду, что в продаже есть сувальдные замки со специальной защитой от силового взлома (самоблокирующиеся).

Защитные устройства для цилиндровых замков. Предлагаются с покрытием разных цветов, сочетающихся с цветами ручек двери

Существуют устройства и для защиты цилиндровых замков - броненакладки. В настоящее время на российском рынке их предлагают такие компании, как MOTTURA, CISA, CIPIERRE, SECUREMME (все из Италии), а также KALE (Турция). Эти устройства делаются из прочных материалов (закаленная сталь) и бывают двух видов: накладные и врезные. Накладные дешевле и устанавливаются на внешний лист металла. Недостаток один: они, к сожалению, не обеспечивают надежной защиты - сбиваются с помощью простейших инструментов. Врезные устройства крепятся непосредственно к корпусу замка, в наружном листе металла под них делается отверстие. Сбить такие защитные механизмы значительно сложнее. Следует только обратить внимание на то, что врезные устройства не должны слишком сильно выходить за плоскость дверного полотна (в идеальном варианте они выступают всего на 1-3 мм). В противном случае за выступающую часть можно зацепиться и попытаться "вырвать" защиту.

Дополнительные точки запирания

© "ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" Девиатор - это практически тот же замок с ригелями, но без личинки и замкового механизма. В движение механизм запирания приводят тяги, идущие от основного замка

Чем больше у двери точек запирания, тем труднее ее взломать. Получить дополнительные точки запирания можно с помощью специальных устройств - "крабов" и девиаторов.

"Краб". Замки с системой "краб" создают трехстороннюю систему запирания (вверх-вниз плюс запирание ригеля самого замка). Недостаток: если конструкция сломается в закрытом положении (замок, ключ, тяга, соединительные элементы), придется ломать дверь. Именно поэтому многие производители стальных дверей либо вообще отказываются устанавливать "крабы", либо монтируют их без нижнего ригеля - только с верхним и боковыми.

Вместо "краба" в большинстве случаев предлагают девиаторы. Практически это те же замки с ригелями, но без скважины и механизма для ключа - в движение их приводят тяги, идущие от основного замка. Устанавливаются девиаторы в верхней и нижней зонах замкового торца двери. Стоимость такого устройства - от $ 30. Недостатков у девиатора несколько меньше, чем у "краба", - нет нижнего ригеля. Достоинство: в отличие от "крабов", девиаторы не дают вору информации, где стоят сами устройства и как проходят тяги.

Подведем итоги

"Идеальная" стальная защитная дверь должна иметь:

• два надежных замка разной конструкции (сувальдный и цилиндровый) или один замок, совмещающий оба механизма. Чем больше в системе запирания активных ригелей, в том числе ригелей "крабов" и девиаторов, тем лучше;

• защиту замочной зоны листом металла толщиной не менее 3 мм;

• бронепластину толщиной не менее 2 мм, защищающую зону сувальд (а еще лучше - весь сувальдный замок), и, кроме того, по возможности, кодовую накладку;

• врезную броненакладку для цилиндрового механизма.

Если замков два, хотя бы один из них не должен иметь внутренних "вертушек". Это заставит вора, попавшего в квартиру (дом) не через дверь, потрудиться над взломом.

Только при выполнении этих требований дверь будет защищена от взлома замков механическим способом (высверливания, выбивания, применения "свертыша" и т. п.), а сувальдный замок, в случае применения кодовой накладки, обезопасится еще и от некоторых методов вскрытия (подбор ключей, отмычки и т. д.).

И последнее. Как это ни печально, но надо признать: дверей, способных на 100% противостоять взлому, пока не изобрели. По мнению профессионалов, практически все статьи "за здравие" замков, дверей и фирм носят рекламный характер и не подкреплены испытаниями в аккредитованных лабораториях. И уж если случается у домушника "облом", то это скорее говорит о его недостаточной квалификации, чем о реальной взломостойкости двери. Поэтому, чтобы обезопасить жилище, в комплексе с надежной стальной дверью следует использовать различные варианты охраны с применением технических средств или заключить договор с отделом вневедомственной охраны.

Не секрет, что большинство из нас предпочитают входные двери из стали. Именно о таких конструкциях пойдет речь в этом обзоре. И, в частности, об их способности противостоять различным видам взлома. Попутно мы рассмотрим некоторые аспекты, влияющие на теплозвукоизоляционные свойства и герметичность стальной двери.

Откуда взглянуть

Со времени публикации в нашем журнале последней статьи "Двери по ранжиру", посвященной стальным дверям, ассортимент этих изделий существенно изменился. Сегодня только в Москве стальные двери предлагают более 25 крупных производителей, как отечественных, так и иностранных. Это итальянские фирмы MASTER, GARDESA, TORTEROLO & RE, ALLMET, NORMA, DI.BI., DIERRE, израильские MAGEN и MUL-T-LOK, отечественные "БАРС Стальные двери", "БАСТИОН", "БЕЛ-КА", "ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ", "ГАРДИАН", "ИНТЕРЬЕР- СИНТЕЗ", "КОЛУМБ", "ЛЕГИОН", "ПРОËМ", "ТЕТ-А- ТЕТ", "СТАЛ", "СОНЭКС", "СЕЗАМ", "ЯГУАР" и т. д. Еще можно найти продукцию из Китая, Литвы, Польши и огромное количество моделей, предлагаемых более мелкими фирмами. Одно несомненно: главная задача всего этого сонма дверей - противостоять проникновению в жилище непрошеных гостей. Так что проанализируем предложения производителей с позиции безопасности.

Специалисты делят насильственные воздействия на входные двери на две группы: взлом и вскрытие. Чем они различаются?

Взлом - комплекс действий, направленных на частичное или полное разрушение конструкции двери, замка или их отдельных элементов с целью получения доступа в защищаемое дверью помещение.

Вскрытие - комплекс действий, направленных на отпирание запертого замка (замочно-запорной системы) без его повреждения, а значит, и без оставления заметных следов. Осуществляется с помощью отмычек, подбора ключей, различных видов сканирования, интроскопии и т. п.

Далее мы обсудим только способы противодействия взлому, поскольку от вскрытия защищаются совершенно иными методами.

Взлом! Cпособ первый. Дверь можно тихо и быстро выдавить гидравлическим домкратом, уперев его в противоположную стену (многие лестничные площадки хорошо для этого приспособлены). Электропитание не требуется. Вывод: особые требования нужно предъявлять к конструкции каркаса дверного полотна, коробки и способу ее крепления в проеме.

Конструкция дверного полотна

Каркас полотна изготавливают из металлопроката: стальных полос, уголка (30 × 30, 50 × 50 мм), сварной трубы из двух уголков, трубы прямоугольного сечения (40 × 60, 30 × 50 и 20 × 40 мм), гнутых профилей специальной конфигурации или сочетаний этих материалов. Форма используемого полуфабриката во многом определяет способность конструкции сопротивляться деформациям. Наименее жесткие элементы - полоса и уголок. Наибольшую жесткость имеют прямоугольная труба (жесткость двери из нее примерно втрое выше, чем двери с каркасом из уголка) и гнутые профили, образующие в конструкции сложные замкнутые контуры. Чем сложнее геометрическая форма гнутого профиля и больше толщина материала, тем жестче и прочнее получается конечное изделие. Кроме того, применение гнутых профилей позволяет добиться нескольких преимуществ:

• создать дверь большой толщины при минимальном увеличении веса;

• установить два контура уплотнения по всему периметру двери, что улучшит ее тепло- и шумоизоляционные свойства и герметичность.

Применение "утолщенных" полотен позволяет, как говорится, убить двух зайцев сразу. Во-первых, свести к минимуму потерю прочности профиля (а значит, и конструкции в целом), вызываемую отверстием для прохода тела замка (максимальные размеры - 30 × 289 мм) в случае его крепления к торцу двери (как в деревянных моделях). Во-вторых, появляется возможность отодвинуть устанавливаемый замок как можно дальше от наружной поверхности двери, что затрудняет его взлом и вскрытие.

В настоящее время многие иностранные и отечественные фирмы перешли на создание дверей именно из гнутого стального профиля (из листа толщиной от 1,2 до 2 мм). Большинство российских компаний применяют готовые профили от крупных производителей, но есть и такие (их пока немного), которые приобрели специальное оборудование и изготавливают профили сами.

Ребра жесткости. Для повышения прочности конструкции каркас полотна укрепляют ребрами жесткости из того же материала, из которого выполнена рама. Чем их больше, тем лучше. Система ребер может быть продольной (только вертикальные), поперечной (только горизонтальные) или смешанной (вертикальные ребра дополняются горизонтальными или наклонными). Вертикальные ребра хорошо противостоят скручивающим нагрузкам - попыткам отогнуть верхний или нижний угол полотна со стороны замка. Их используют иностранные фирмы MAGEN, MUL-T-LOK, MASTER, GARDESA и отечественные "СТАЛ", "БАРС Стальные двери" и др. Горизонтальные ребра лучше противостоят попыткам отжать от коробки или продавить дверное полотно ("ЯГУАР", "КОЛУМБ"). Смешанная система ребер успешно противостоит и тому, и другому ("ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ", "ГАРДИАН", "СТАЛ" и др.). Но не все определяется конфигурацией, направлением и частотой шага ребер жесткости. Жесткость полотна зависит и от толщины обшивочного листа - чем он толще, тем меньше ребер требуется.

Заполнение полотна Пустое пространство внутри дверного полотна должно быть чем-то заполнено, иначе дверь будет и сама по себе "греметь", и пропускать звуки и холод с лестницы (улицы). Без такого заполнения можно использовать стальную дверь только в случае, если она устанавливается в качестве второй (внешней), а в проеме остается еще деревянная дверь. Если же ее демонтируют, без наполнителя стальной двери не обойтись. В качестве наполнителя используют утеплитель - минеральные волокнистые материалы (базальтовое и стекловолокно) или пенопласт. Реже можно встретить полотна, заполненные сосновым бруском (реализовано в конструкциях фирмы "ЯГУАР") и так называемой засыпкой. Еще реже встречается заполнение полотна специальным бетоном, что значительно повышает противовзломные свойства двери, но при этом увеличивает ее массу (использовано в конструкциях компании "ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ"). Специалисты считают, что лучше всего применять волокнистые утеплители. Они не горят и не плавятся (при пожаре запирающие дверь устройства должны сохранять работоспособность, иначе есть риск оказаться заблокированным в квартире). Их можно "поджать" при укладке на 10-15%, и тогда со временем в полотне не образуется пустот (волокно постепенно слеживается, уменьшаясь в объеме). Единственное место в двери, где не рекомендуется укладывать обычный волокнистый утеплитель - зона замков (высыпающиеся из матов волокна могут вызвать заклинивание замковых механизмов). Но если уж без применения в этой зоне волокнистого утеплителя обойтись нельзя, следует использовать плиты высокой плотности (которые практически не "сыплются").

Обшивка. Лист наружный. С внешней стороны к каркасу приваривают стальной лист. Отечественные производители, как правило, предпочитают прокат толщиной 2-3 мм, иностранные - толщиной 1,2-1,8 мм. Помимо этого, в продаже можно встретить двери (в основном из Китая) с обшивкой 0,5-0,8 мм с каркасом из гнутых профилей из того же материала. Эти изделия выглядят презентабельно и относительно дешевы, но от взлома защищают крайне плохо, поскольку тонкий металл (0,5 мм) вскрывается обычным консервным ножом, а для листа толщиной 0,8 мм нужен чуть более серьезный инструмент. Опрошенные нами российские специалисты в один голос не советуют использовать в качестве входных двери с толщиной обшивочного листа менее 1,5 мм, оптимальная толщина-2 мм. На рынке можно встретить отечественные двери, с внешней стороны которых установлены два двухмиллиметровых листа. Но это приводит только к резкому увеличению массы и стоимости конструкции. С точки зрения противостояния взлому гораздо эффективнее приварить к наружному листу толщиной 2 мм изнутри, в области замковой части полотна, дополнительную накладку толщиной 4 мм. Стоимость операции - около 400 руб.

Следует отметить, что не все производители обшивают уже готовый каркас. Например, фирма GARDESA использует в своей продукции так называемое цельногнутое дверное полотно (трехмерная гибка), изготавливаемое из единого листа стали толщиной 1,2 мм. При этом общая толщина полотна составляет 80 мм.

Лист внутренний. Обшивка может привариваться не только с наружной, но и с внутренней стороны. Должны предупредить, что мнения специалистов о целесообразности такого решения разделились (соответственно, различаются и выпускаемые каждым из них двери). Одни считают, что при каркасе, жесткости которого достаточно, чтобы выдержать, например, воздействие домкрата, хватит одного наружного двухмиллиметрового листа. Другие уверены, что внутренний лист необходим при любой толщине наружного - он придаст полотну дополнительную способность сопротивляться изгибу.

В спор, где каждый по-своему прав, мы вмешиваться не будем. А просто обратим внимание читателя на тот факт, что в дверях от GARDESA (толщина стали - 1,2 мм) и MASTER (1,5 мм) внутренний лист обязателен. Полезен он и с точки зрения повышения взломостойкости двери изнутри квартиры/дома (воры проникли через окно, балкон и т. д.). Но лишь в том случае, если это лист "целый", а замки закреплены за торец двери.

Сборка. Основной способ сборки дверной конструкции - сварка. В дешевых отечественных моделях ($ 150- 200) обычно используется ручная электродуговая сварка. Швы получаются неровными и довольно хрупкими, а значит, противовзломные свойства двери невысоки. Кроме того, со временем вероятна ее деформация, приводящая к заеданию и даже заклиниванию замков. Специалисты считают, что более надежны двери, выполненные с применением точечной сварки (в описании есть фраза: "...соединяется в 300-600 точках"). Еще лучше полуавтоматическая сварка в среде СО₂, что возможно только в условиях крупного производства.

Взлом! Cпособ второй. С помощью инструмента типа фомки отгибается один из углов двери (сгибание полотна), отрывается от каркаса обшивочный лист, разжимается щель между полотном и коробкой (отжим двери) и т. д.

Дверная коробка

Коробка дверного блока, подобно каркасу двери, может изготавливаться из уголка, профильной трубы и гнутого профиля.

Коробка из уголка должна выполняться из проката с полками не менее 50 × 50 мм. Главный ее недостаток состоит в том, что она имеет только один контур прилегания в зоне нахлеста наружного обшивочного листа на коробку. Там располагается самоклеящееся уплотнение, например, из пористой резины. Такая конструкция контура уплотнения имеет низкие тепло- и шумоизоляционные свойства, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать двери с рамой из уголка только в паре с деревянными. Несомненное достоинство - коробка из уголка практически не "съедает" ширину проема.

Коробки из профильной трубы бывают "простыми" и "усиленными". "Простые" изготавливаются из трубы 60 × 40 мм и подходят для стальных дверей средней тяжести размером до 90 × 205 см. Недостаток у них тот же, что и у коробок из уголка. "Усиленные" конструкции производятся из труб 60 × 40 и 40 × 20 мм, приваренных друг к другу, и подходят для больших и тяжелых дверей. Такие коробки позволяют "автоматически" получить два контура прилегания и позволяют создать конструкцию с улучшенной тепло- и звукоизоляцией.

Коробки из гнутого профиля. Обеспечивают такую же жесткость, как конструкции, усиленные из профильной трубы, но, в отличие от них, позволяют "утопить" полотно двери в коробке. Это улучшает внешний вид изделий, повышает их устойчивость к взлому с применением фомки, позволяет создать два контура прилегания с особой геометрией. В контуры устанавливаются лепестковые или трубчатые уплотнители, максимально улучшающие тепло- и шумоизоляционные свойства и герметичность дверей.

Современные коробки из гнутого профиля можно условно разделить на три вида по стране происхождения: "отечественные", "израильские" и "итальянские".

"Отечественные" коробки изготавливаются сваркой из двух гнутых Z-образных профилей разной ширины, в результате чего получается замкнутый контур. Профиль, прилегающий к стене проема, имеет довольно широкие полки, одна из которых служит наличником (прикрывает щель между рамой и стеной), а вторая образует внутренний контур прилегания. Приваренный к первому профиль меньшего размера сообщает раме жесткость и создает наружный контур прилегания. Иногда наличник образуют оба профиля, что увеличивает его прочность (реализовано в дверях фирмы "ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ").

"Израильские" коробки производятся из профиля, напоминающего П-образный, но его центральная полка делается неровной и образует два контура прилегания. Основное отличие от предыдущего типа - профиль рамы полностью или частично не замкнут. После закрепления в проеме такая коробка заполняется бетоном и, по замыслу изобретателей, составляет со стеной проема единое целое. Заполнение коробки бетоном - дело совсем не простое, а уж контроль качества этого заполнения и подавно, так что проводить установку подобных конструкций должны лишь опытные специалисты.

"Итальянские" коробки состоят из двух частей: вспомогательного и основного короба. Первый изготавливается из оцинкованной стали (именно он и крепится к стене проема). Второй выполняют из стали, защищенной атмосферостойким декоративным покрытием. Основной короб может состоять как из одного, так и из нескольких гнутых профилей. Крепится к вспомогательному с помощью винтов (чаще всего их 8 шт.), позволяющих корректировать положение коробов относительно друг друга.

Взлом! Cпособ третий. С помощью бытового или специализированного инструмента вспарывается наружный лист металла, после чего дверь открывается с помощью внутренних механизмов замков (например, "вертушки").

Защита ригелей

Четвертый способ взлома (см. врезку) особенно опасен при установке коробок из уголка или неглубоких коробок из квадратной трубы и гнутого профиля, которые "прошиваются" насквозь длинными ригелями замков. Для того чтобы предотвратить "вбивание" ригелей со стороны стены, в зоне их прохода на коробку приваривается стальной короб (кожух). Некоторые производители (например, "БАРС Стальные двери") делают такой кожух, даже если коробка достаточно глубока и ригели ее насквозь не проходят - он прячется между гнутыми профилями, из которых сварена коробка.

Взлом! Cпособ четвертый. С помощью фомки отгибается (отрывается) наличник, прикрывающий щель между проемом и коробкой. Возникает доступ к ригелям замка или креплениям коробки к стене. Ригели с помощью ударного инструмента "вбиваются" внутрь корпуса замка. Крепления коробки срезаются.

Крепление коробки

За что крепить. В большинстве случаев коробку закрепляют через заранее выполненные в ее теле отверстия. Наиболее "продвинутые" производители предлагают закреплять коробку на монтажных пластинах- "ушах", привариваемых к раме со стороны помещения. Такой метод предпочтительнее - добраться до "ушей", чтобы спилить крепеж, весьма непросто. Внутренний откос следует оштукатурить раствором высокой прочности.

Крепеж. Используются два основных типа крепежа: стальные штыри и анкерные болты (не менее трех с каждой стороны проема). Отечественные производители в основном применяют стальные штыри. Их диаметр составляет минимум 12 мм, в бетонную стену они должны входить не менее чем на 15 см, в кирпичную - как можно дальше (отверстия под их установку сверлятся на всю длину имеющегося в распоряжении установщиков "бура"). Та сторона стержня, которая выходит в дверной проем, либо расклепывается (при забивании), либо приваривается к раме или крепежному "уху". Преимущество - стержни можно изготовить любой длины. Недостаток - соединение неразборное.

Иностранные производители все как один рекомендуют использовать для крепления коробки анкерные болты. Их длина - не менее 150 мм, диаметр - не менее 10 мм. Качественный анкерный болт не уступает в прочности толстому стальному стержню. Преимуществ у такого метода два. Во-первых, места закрепления коробки выглядят более аккуратно. Во-вторых, надоевшую дверь можно в любой момент демонтировать вместе с коробкой (и даже использовать повторно). Недостаток - длина анкеров ограничена ("слабым звеном" может оказаться стена).

В каком направлении открывать? Существует твердое убеждение, что, какой бы надежной стальная дверь ни была, она должна открываться не внутрь помещения, а наружу - такую конструкцию труднее выдавить домкратом, а тянуть на себя можно разве что за ручку (даже МВД одно время рекомендовало именно этот способ монтажа). Так вот, это убеждение не совсем верно. Все зависит не от направления открывания, а от прочности стены (проема), на которую опирается дверь, прочности полотна, коробки и крепящих штырей. И еще от мощности домкрата - для выдавливания "хлипкой" конструкции, открывающейся наружу, просто понадобится большее усилие, при котором либо "сложится" дверное полотно, либо вылетит из проема рама вместе со сломанными или выгнутыми штырями крепления, либо вывалится часть стены вместе с дверью. Кстати, учитывая вышеупомянутое убеждение, итальянские производители поставляют на наш рынок двери, открывающиеся только наружу. Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03). Введены приказом МЧС РФ № 313 от 18.06.2003 г. п. 40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается: устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир.

Расположение коробки по глубине проема

Специалисты считают, что лучше расположить раму посередине глубины проема. В этом случае практически не нужны наличники - откосы достаточно оштукатурить. Недостаток - дверь нельзя распахнуть больше чем на 90°. Поэтому чаще дверь монтируют в одной плоскости с наружной стеной. При этом способе установки надо обязательно защитить стык коробки и проема металлическим наличником. Такая защита при заказе двери из гнутого профиля по "отечественной" или "итальянской" технологии вам обеспечена - наличник является частью профиля коробки. Наличник будет иметь и коробка из уголка. К другим конструкциям "по умолчанию" наличники не прилагаются - их придется придумывать и продумывать особо.

И еще один небольшой совет. Наличник из гнутого профиля выступает из плоскости стены, что все же дает взломщику возможность зацепиться за него фомкой. Чтобы это предотвратить, лучше "утопить" наличник в стене (тогда в ней прорезается узкая канавка или оштукатуривается наружный откос).

Взлом! Способ пятый. Нащельник, прикрывающий снаружи щель между рамой и коробкой, отгибается, после чего срезаются ригели замков с помощью электрического или ручного инструмента.

Защита щели между коробкой и полотном

Обычно отечественные производители используют для такой защиты выступ наружного стального листа за контуры каркаса полотна. За этот "нащельник" в первую очередь и цепляются фомкой взломщики, проверяя дверь на прочность. Чтобы не дать им такой возможности, многие производители предлагают убрать "нащельник", но устанавливать дверное полотно так, чтобы обшивочный лист оказался глубже плоскости монтажа коробки на 22-30 мм (плоскости коробки и полотна можно уровнять за счет декоративной накладки). Ширина щели по всему периметру полотна должна быть минимальной.

Дополнительную защиту может обеспечить металлический окантовочный профиль. Он привинчивается к каркасу полотна со всех сторон и выполняет сразу несколько функций: прикрывает щель, создавая внешний контур прилегания; удерживает внешнюю и внутреннюю декоративные панели. Такие профили устанавливают и отечественные, и зарубежные производители.

Взлом! Cпособ шестой. Петли двери сбиваются кувалдой или срезаются "болгаркой", в результате она открывается со стороны, противоположной замку. Поскольку сейчас все двери оборудуются противосъемными устройствами, этот способ злоумышленниками не используется.

Петли

Понятно, что основное назначение петли - не столько препятствовать взлому, сколько обеспечивать нормальную работу двери. Большинство отечественных производителей используют конструкцию с упорным подшипником или "шариком", расположенным между частями петли и выполняющим функцию подшипника. На противовзломность двери такие петли никак не влияют. Можно встретить также модели со скрытыми петлями ("ЯГУАР", все изделия из Китая), почти аналогичными устанавливаемым и в двери автомобиля. Здесь петли невозможно срезать "болгаркой". Основной же недостаток - угол открывания двери ограничен, как в автомобиле. Есть и специальные петли. Например, КБ "БАРК" предложило убрать из конструкции ось, заменив ее шаром. Петли "Барк" не требуют смазки, легко регулируются и кардинально упрощают операции по монтажу двери. Ими могут оснащаться изделия массой до 3 т, усилие же открывания не превышает 50 г на 100 кг массы. Монтируются такие петли в углах полотна, что, по замыслу разработчика, увеличивает прочность их крепления к раме и полотну двери, а также позволяет перенести нагрузку от веса двери на пол (реализовано в моделях фирмы "ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ").

Импортные двери, как правило, снабжаются петлями, позволяющими производить регулировку положения полотна относительно коробки в трех плоскостях. Отечественные производители такие конструкции не используют. Они предпочитают модели с регулировкой по вертикали, которые позволяют компенсировать провисание полотна в процессе эксплуатации.

Двери готовые и на заказ Импортные двери поступают к нам готовыми, как правило, стандартной высоты и ширины (например, двери Master предлагаются шириной 80, 85 и 90 см при высоте 200 и 210 см). Российская фирма-дистрибьютор у себя в мастерской устанавливает в такую дверь приглянувшиеся именно вам замки, глазки, ручки и декоративные панели, процесс длится 3-7 дней. Если размеры проема стандартной ширине двери не соответствуют, предлагается два выхода из положения. Первый - если дверь больше проема, то его расширяют до необходимого размера. Второй - если меньше, проем закладывают кирпичом (заливают бетоном). Специалисты отмечают, что первый вариант предпочтительнее - изделие монтируется в "монолитный" материал. Отечественный производитель в большинстве случаев предлагает двери под заказ. На место выезжает замерщик, с которым оговариваются все нюансы: конструкция, комплектация, способ установки, дизайн и т. д. И, главное, все это сразу же увязывается с вашими финансовыми возможностями. В результате изделие точно соответствует размерам дверного проема и, следовательно, имеет более высокую надежность. Сроки исполнения заказа - от пяти дней до двух недель.

Противосъемные устройства

Чтобы не дать злоумышленнику вынуть дверь из коробки после сбивания (срезания) петель, в прилегающем к ним торце дверного полотна устанавливают противосъемные штыри (их еще называют неподвижными ригелями). При закрывании двери они на 1,5-2,5 см заходят в отверстия, сделанные специально под них в коробке. Сколько должно быть штырей - вопрос непростой. Специалисты считают, что, как минимум, по два на каждый установленный в двери замок, - преступнику будет одинаково трудно срезать и ригели, и штыри.

Есть и другие варианты противосъемной конструкции, реализуемые, правда, лишь в дверях из гнутого профиля. Например, у фирмы "СТАЛ" штыри заходят не в отверстия, а в специальный паз в профиле коробки. Компании "ПРОËМ" и "ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" вообще отказались от штырей - их заменил противосъемный гребень.

Хроника установки стальной двери от "БАРС Стальные двери": 1 - коробка двери тщательно выравнивается; 2 - "петлевая" сторона коробки фиксируется на стене; 3 - крепление производится штырями за специальные "уши"; 4 - на петли навешивается полотно двери; 5 - удаляются излишки смазки, из петли. После этого подравнивают "замковую" сторону коробки по притвору двери и закрепляют ее; 6 - щели запениваются. Через сутки откосы оштукатурят.

Подведем итоги

Металлоконструкция "идеальной" с точки зрения взломостойкости двери может иметь:

• Два обшивочных листа стали: минимальная толщина наружного - 2 мм, внутреннего - 1,5 мм.

• Внутри полотна - минимум два вертикальных ребра, более или менее равномерно распределенных по площади полотна, и 1-2 горизонтальных ребра в зоне замков. Толщина используемой стали - 1,5-2 мм.

• Два надежных замка разной конструкции (сувальдный и цилиндровый) или один замок, совмещающий оба механизма. Чем больше активных ригелей, тем лучше.

• Два противосъемных штыря на каждый замок или систему "паз-гребень".

• Коробку, установленную в середине проема. Крепление - стальными штырями (по 4 шт. на каждую сторону).

• Полотно, заглубленное в коробку на 22-30 мм и образующее с ней две плоскости прилегания, на которых установлены уплотнения.

• Минимальные зазоры между полотном и коробкой.

• Заполнение полотна - минеральная вата толщиной 50 мм.

По действующему ГОСТу такая дверь наверняка будет соответствовать классу взломостойкости 0 (всего классов 4, значит, перечисленные приемы защиты - еще не предел). Она защищена от выбивания и выдергивания полотна, применения рычажных инструментов (фомки), гидравлических ножниц и других подобных механизмов. В значительной мере увеличится время ее вскрытия "болгаркой" и даже газовым резаком. Ориентировочная стоимость металлоконструкции (без отделки), включая оплату установки, составит 20-22 тыс. руб.

И раз уж мы затронули вопрос о классах дверей по взломостойкости, добавим несколько слов о системе сертификации на соответствие этим классам. К сожалению, согласно действующему закону, сертификация дверей - дело сугубо добровольное. В результате подавляющее большинство производителей предлагают продукцию, на которую в лучшем случае имеется один сертификат - экологический. В причинах этого мы разбираться не будем, однако скажем, что, пока на рынке наблюдается такое положение вещей, страдают потребители - мы с вами.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о конструкции полотна и коробки двери. Однако реализации описанных приемов для надежной защиты двери от взлома недостаточно - необходимо дополнительно защитить дверные замки. Как это сделать, мы расскажем в следующем номере.

Согласно государственным стандартам, причем сразу четырем (это ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81, ГОСТ 24584-81, ГОСТ 14624-84), входные двери, которыми оснащаются наши с вами квартиры, должны быть прочными. Это теоретически. Фактически же новоселов редко удовлетворяет дверь, установленная строителями. Поэтому рано или поздно подавляющее большинство квартировладельцев обзаводится дверью металлической. Надо заметить, что наиболее ответственные хозяева совершают этот шаг после серьезных раздумий и длительных поисков подходящего варианта. И неудивительно, ведь количество фирм, производящих и устанавливающих стальные двери, исчисляется многими десятками, а стоимость предлагаемой ими продукции колеблется от $ 100-150 до $ 5-8 тыс. Вот тут-то и возникает основная масса вопросов. Казалось бы, подумаешь, проблема - сделать надежную дверь! Всего-то надо приварить к металлической раме два стальных листа, петли, закрепить в конструкции замок - и готово. Откуда же столь ощутимый разброс цен?

Прежде всего, отметим, что металлические двери относятся к категории защитных устройств. Требования к ним сформулированы в ряде государственных стандартов (ГОСТ Р 51072-97, ГОСТ Р 50862-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 50941-96), а также в строительных нормах и документах (СНиП 21-01-97, РД 78.147-93) и немалом количестве рекомендаций МВД России. Кстати, ведущим центром по испытанию защитных устройств является НИЦ "ОХРАНА" ГУВО МВД России. Здесь о стальных дверях знают все, а может быть даже чуть-чуть больше.

Из чего выбираем

На российском рынке сейчас немало металлических дверей как отечественного, так и импортного производства. Причем российские фирмы предлагают изделия стандартных и нестандартных размеров. При выполнении двери на заказ могут быть учтены специфические пожелания заказчика к ее конструкции, комплектации, отделке. Показательно, что сегодня уже есть российские производители (такие, например, как "БЕЛ-КА", "ГАРДИАН", "СОНЭКС", "КОНКРЕТ-ЭКСПО и К°", "СЕЗАМ" и другие), продукция которых по качеству не уступает западной.

Импортные двери поступают к нам уже готовыми. Чаще всего встречаются изделия торговых марок DI BI, DIERRE, GARDESA, MASTER, NORMA (Италия); SUPERLOCK (Израиль); KOLLE (Эстония) и нескольких других.

"Несколько простых, но важных правил" 1. При покупке замка российского производства внимательно изучите этикетку. Она должна содержать информацию о типе и классе замка, области его применения и количестве секретов, а также о наличии сертификата. 2. Обязательно требуйте у продавца сертификат на замок. Для металлических и укрепленных дверей основной силовой замок должен быть не ниже класса 3, желательно сувальдного типа. 3. Если квартира находится на первом или последнем этаже, имеет смысл установить замок, который бы закрывался ключом изнутри. 4. В странах Западной Европы в основном используются стальные двери, открывающиеся внутрь, а в России - открывающиеся наружу. Поэтому установка импортных моделей потребует дополнительных строительных работ.

Стальные защитные двери могут быть не только одностворчатыми - правыми и левыми, но и двустворчатыми или полуторными, хотя эти модели сложнее укреплять. Помимо глухих дверей предлагаются остекленные (естественно, с применением специального стекла). Нельзя не упомянуть и раздвижные защитные конструкции. В этом варианте дверное полотно при открывании заходит в стену, где закреплена рама из анодированного металла с балкой и направляющими.

Особенности конструкции

Стальные двери должны обладать следующими свойствами:

- прочностью по отношению к выдавливанию и вскрытию;

- жесткостью конструкции - во избежание перекосов и деформаций, которые, в свою очередь, могут приводить к заклиниванию;

- надежностью системы запирания;

- эстетичностью внешнего вида.

Кроме того, они обязательно должны быть оборудованы:

- глазком или видеокамерой,

- тепло- и звукоизоляцией.

Исходя из перечисленных требований, при выборе стальной двери обратите особое внимание на четыре ее компонента: несущую конструкцию (собственно дверь), систему запирания, дополнительные сервисные устройства, отделку.

Как устроена стальная дверь

Основные конструктивные элементы металлической защитной двери - черновая рама, дверная рама и створка. Черновая рама приваривается к мощным стальным штырям, которые вбиваются в стену на 10-15 см. В моделях российского производства этой рамы, как правило, нет.

К черновой раме привинчивается дверная коробка. Винты позволяют корректировать ее положение относительно рамы. В большинстве отечественных моделей коробка присоединяется непосредственно к стене, что требует высокой точности крепежа.

Дверную коробку и черновую раму изготавливают из профилей различной конфигурации. Толщина профилей составляет 1,5-5 мм, материал - высокопрочная сталь.

Створка двери состоит из каркаса, одного или нескольких стальных листов, нередко оцинкованных, и элементов жесткости - балок и ребер. Для внутренней обшивки обычно используют цельные стальные листы толщиной от 1,5 до 3 мм. Снаружи накладывают листы толщиной 1,5-5 мм. Ребра жесткости могут располагаться внутри двери как вертикально, так и горизонтально или в виде решетки. Их толщина колеблется от 1,5 до 4 мм. Крепление стальных листов между собой и к ребрам жесткости осуществ-ляется только с помощью сварки. Прочность двери определяется совершенством конструкции ее корпуса, классом используемой стали, точностью размеров стальных листов, прорезей в них, ребер, а также качеством сварки и количеством ее точек или линий.

Дверное полотно навешивается на коробку при помощи двух или трех петель. Они бывают самые разные: открытые, скрытые, рядовые, шаровые, с эксцентриком, с подшипником, безштыревые, равнопрочные, регулируемые, с конусным сечением и другие. Регулируемые петли существенно облегчают сборку и позволяют ликвидировать провисание створки, которое со временем неизбежно происходит.

Еще один важный (иногда недооцениваемый) элемент стальной двери - противосъемные штыри. В разных моделях их от 2 до 5 штук, каждый заглубляется в коробку на 1-2,5 см. Эти штыри не дадут снять дверь, даже если у нее будут спилены петли.

В хороших дверях внутри полотна устанавливают негорючий теплозвукоизоляционный материал. Он может быть волокнистым, жестким или монолитным (особенно распространены минеральная или базальтовая вата, пенопропилен, полиуретан высокой плотности, фибробетон, керамзитобетон и т. д.). Но для полной тепло- и звукоизоляции надо установить по периметру двери уплотнитель, лучше, если он будет еще и морозостойким. Существуют модели с двумя уплотнителями - один на дверной коробке, другой на створке.

Надежные замки

Стальные защитные двери должны оснащаться замковыми устройствами классов А и В (не путать с классами замков), обеспечивающими секретность отпирания двери.

Обычно на входную дверь рекомендуется устанавливать, как минимум, два замка. Желательно, чтобы они были разных типов (например, сувальдный и цилиндровый). Один из них будет выполнять функцию силового, а второй вспомогательного.

Силовой замок используется, когда вы надолго покидаете свой дом. Это устройство должно отличаться высокой устойчивостью к взлому. Интересно, что к силовым замкам не предъявляется жестких требований по надежности. Вероятно, это связано с тем, что запирать и отпирать их приходится гораздо реже, чем вспомогательные. В качестве силовых чаще всего используют сувальдные замки. Их ригели (засовы) должны выдвигаться приблизительно на 3-4 см.

На вспомогательный замок обычно дверь запирается, когда вы покидаете квартиру ненадолго. Он должен обладать высокой надежностью и секретностью, но при этом может иметь меньшую стойкость к взлому. Засов такого замка выдвигается не менее чем на 2 см.

Выбирая замок для своей "защитницы", убедитесь, что он способен двигать ригели в разных направлениях. Тогда они, попадая в соответствующие отверстия коробки, сделают невозможным выбивание двери. В некоторых моделях замков предусмотрена блокировка выдвижных боковых ригелей.

"Стандарты и классы" Единица Ес характеризует сопротивляемость двери в течение одной минуты при взломе тем или иным инструментом. При этом учитывается эффективность инструмента и вероятность обнаружения факта его работы (шум, вибрации, дым, искры и т. п.) Кроме устойчивости к взлому, некоторые конструкции дверей предусматривают защиту от огнестрельного оружия. На этот случай имеется классификация по пулестойкости. По требованию заказчика проводятся испытания на устойчивость к взлому и пуленепробиваемость с применением взрывчатых веществ. Чтобы получить общее представление об особенностях данной защитной двери, смотрите на маркировку. Она должна быть нанесена с внутренней стороны двери и содержать следующие данные: товарный знак и другие реквизиты предприятия-изготовителя; тип или модель и порядковый номер изделия; год выпуска; класс устойчивости к взлому. На Западе качество защитных устройств оценивается иначе. Поскольку у нас наиболее распространены модели итальянских производителей, остановимся на стандарте этой страны - UNI 9569. В соответствии с ним стальные двери подразделяются по устойчивости к взлому следующим образом. К классу I относятся двери, которые специалист не сможет вскрыть, используя только грубую физическую силу и простейшие инструменты. Изделия класса II нельзя взломать с помощью каких бы то ни было инструментов (молотка, зубила, ломика и т. д.), кроме специальных электрических. Двери класса III поддадутся лишь электрическим инструментам, мощность которых превышает 500 Вт.

Кроме замков, на дверь можно устанавливать и задвижки различных конструкций (врезные, сдвижные, поворотные) с фиксацией (пазовой, винтовой, пружинной или поворотной). Не лишним окажется и ограничитель открывания - цепочка, тросик или скоба. Дверная ручка должна быть прежде всего удобной в пользовании.

Наконец, неотъемлемая часть защитной двери - глазок. Он может быть простым или панорамным (с углом обзора до 240°), с заслонкой или пулестойкий, соосный для двух дверей или выполненный в виде перископа. Ну а если вы решили забаррикадироваться по-настоящему, советуем установить видеодомофон.

Внешний вид двери

Внешний вид двери должен сочетаться с интерьером или фасадом здания. Декоративная отделка может быть самой разнообразной. Она либо подчеркнет массивность и надежность защитной конструкции, либо, наоборот, замаскирует ее.

Вот лишь краткий перечень возможных вариантов наружной отделки стальной защитной двери. Она может быть окрашена в различные цвета порошковой краской, оклеена огнестойкой ПВХ-пленкой, в том числе имитирующей фактуру дерева, или обита искусственной кожей. Другой вариант - облицевать дверь планками из натурального дерева или панелями из ДВП и MДФ, покрытыми шпоном ценных пород дерева. Очень неожиданно и современно выглядит отделка из профилированного стального листа.

Заказы на облицовочные панели из натурального дерева зарубежные производители, как правило, размещают на других фабриках. Изделия из ДВП (ламинированной или покрытой шпоном) стандартного размера обходятся в $ 30-50 за штуку, а объемные детали из ценных пород натурального дерева могут стоить до $ 400-700 каждая. Имейте в виду, что для наружных дверей нельзя использовать клееные конструкции. Предпочтительней пластик или деревянный массив со специальной пропиткой.

Классификация защитных дверей по взломостойкости

увеличить таблицуКлассификация защитных дверей по пулестойкости

увеличить таблицуТребования к секретности замков

увеличить таблицуКоличество необходимых замковых устройств

увеличить таблицуЦены с вариациями

Возьмем за основу самый распространенный вариант стальной двери: высота 200-210 см, ширина 80-90 см, один сейфовый замок, облицовка - панели из ДВП, покрытые шпоном. При этом стоимость установки учитывать не будем.

"Несколько слов о технологии" Основных технологий изготовления стальных дверей, вообще-то, всего две: ручная сварка деталей из стандартного металлопроката и автоматизированная сварка из специально гнутых профилей. Большая часть производимых в России стальных дверей изготавливается вручную. Наиболее совершенная, практически полностью автоматизированная гибочно-сварная технология используется крупнейшими европейскими производителями, такими как DIERRE, GARDESA, MASTER (Италия). По гибочно-сварной технологии работают и некоторые российские фирмы, например "ГАРДИАН".

Российский рынок защитных дверей можно условно разделить на четыре ценовые категории. Первая - изделия дешевле $ 400. Скажем сразу: более или менее качественная защитная дверь стоить меньше $ 150-250 никак не может. Именно в ценовой группе от $ 150 до $ 400 на отечественном рынке и представлены сотни российских производителей. Эти двери изготавливаются, как правило, на заказ с предварительными замерами на месте будущей установки. Сравнивать их качество чрезвычайно сложно, поскольку даже у одного производителя основные эксплуатационные характеристики нередко меняются от образца к образцу. Для дверей этого ценового диапазона заказчик может предложить свои замки.

Следующая ступень - $ 400-800. Это уже стальные двери как отечественного производства, так и израильских фирм SUPERLOCK и MAGEN, плюс продукция некоторых итальянских фабрик (например, MASTER).

В ценовую группу от $ 800 до $ 2500 попадает большинство стальных дверей импортного производства.

Ну и последняя категория - изделия стоимостью более $ 2500. По количеству представленных моделей это самая немногочисленная группа. В нее входят бронированные двери (класс защиты III) и так называемые "Anti-kalashnicov" (класс защиты VI) фабрики MASTER (Италия), дверь класса защиты III от DIERRE (Италия), кевларовые двери SL 2007 (Израиль) и некоторые другие.

Из практики первопроходцев

"Мнение специалиста" В насыщении отечественного рынка качественными защитными дверями все большую роль начинают играть торгово-производственные фирмы. По-настоящему лишь они способны свести воедино точность и надежность заводской сборки, удовлетворение индивидуальных требований каждого покупателя и ответственность сервисной службы. В Москве это такие фирмы, как, например, "ЮНИОН", "КРЕДИТ-КЕРАМИКА", "ТЕХНОТИМ", "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК". Директору последней, Борису Анатольевичу Котовичу, мы задали два вопроса. - Какие качества защитных дверей вы считаете важнейшими? Б. А.: Двери должны быть изготовлены по гибочно-сварной технологии; обшиты с двух сторон стальными листами толщиной 2-3 мм; снабжены внутри тремя или четырьмя вертикальными ребрами жесткости и иметь, как минимум, врезной и вкладной замки. Крепление необходимо осущест-влять с помощью монтажных проушин, вдающихся относительно рамы внутрь помещения не менее чем на 70 мм (тогда на штыри крепления нельзя воздействовать отрезным кругом пилы-"болгарки"). Заполнять двери надо минеральной ватой. Дверной уплотнитель в диаметре должен иметь не менее 10 мм. - Что, по-вашему, нужно учитывать в первую очередь при выборе фирмы, продающей и устанавливающей стальные двери? Б. А.: Дорогую дверь (надеемся, что она качественная) надо покупать у фирмы, имеющей лицензию и опыт работы с изделиями данной торговой марки. Рынок стремительно расширяется, и на нем действует много новичков. Возможно, дверь они вам продадут дешевле, но риск ее некачественной установки очень велик.

Выбирая дверь, прежде всего нужно решить, куда она будет открываться - внутрь квартиры или наружу, а также определить направление открывания (левый или правый вариант). Если дверь будет открываться наружу, важно, чтобы она не мешала открыванию дверей соседей и проходу по коридору.

Нельзя ориентироваться на массивность изделия. Она практически ничего не говорит о качестве главного материала - стали. Кроме того, большой вес двери со временем может привести к ее перекашиванию и просадке из-за быстрого снашивания петель. Так что металлическая дверь - не тот товар, который стоит покупать на вес.

Если дверной проем заметно больше стандартного, вам предложат один из двух вариантов: либо установить дверь большего размера, доплатив определенную сумму, либо - стандартную, заложив зазор кирпичом или залив бетоном. Первый вариант, на наш взгляд, более предпочтительный, поскольку металлическая коробка в этом случае будет крепиться к капитальной стене, а не к ослабленной закладке.

Большинство фирм не берет плату за замер, доставку и установку металлических дверей, стоимость этих операций включена в общую цену. Но кое за что заплатить все-таки придется. Во-первых, за подъем двери по лестнице на ваш этаж, если в доме нет грузового лифта. Стоимость этой услуги зависит от этажа, массивности двери и особенностей лестницы. Возможно, вам надо будет доплатить за демонтаж старого дверного блока и уж обязательно - за доработку дверного проема (это может стоить от $ 50 до $ 150 в зависимости от объема работ). Обычно стальные двери отечественного производства комплектуются не очень сложным замком. За более качественный, а тем более за дополнительный замок придется платить отдельно.

40 000 neomid антисептик http://www.neomid.ru/index.php?id=174

1) 50 000 + 40 000 стружка, доставка (из 160 000, 40 000 алексей долг вернул) +

2) 5000 пена

3) 5000 колышки

4) 23 000 трубу 110 с презервативом докупить, 22 труб рыжых (560 труба 2м, 460 презерватив) + клей

5) 30 000 Саморегулирующийся кабель NELSON LIMITRACE Максимальная длина, м 115 Удельная мощность, 32 Вт/м (10 С) 440 руб./м   х  60 м = 26400

6) 30 000 утеплитель межвенцовый дом, баня, сторожевая

7) 50 000 строителям (из 200 000)

40 000 neomid антисептик http://www.neomid.ru/index.php?id=174

9) 35 000 Асамбат, 17 000 Валера

10) 12 000 душ доплата

11) 25 000 Тамаре

12) 20 000 сборка сторожевого

13) 25 000 сборка бани (264 000 руб)

----------------------------------------------------

14) 160 000 стружка, доставка бруса

15) 60 000 сборка 3 печек

16) 200 000 крыша для основного, сторожевого, бани, гаража (или временно руберойдом?)

17) 32 000 16 поддонов кирпича

18) 14 000 цемент

19) 20 000 металлическая лестница в подвал http://novosibirsk.tiu.ru/p82343-komplektuyuschie-lestnichnyh-ograzhdenij.html (486 000 руб)

750 000 руб в этом году для возведения стен

-------------------

гараж крыша 200 м2 : 1,57 м2 (лист ондулина, полезная площадь) = 130 листов (130 листов х 370 руб) = 50 000 руб.

оцинкованный лист 0.8 22 м2

утеплитель 70 м2

брус, бруски

кирпич 22 м2 - 9000 шт. нужно

(404 кирпича и 0,23 раствора = 1 кубометру кладки)

1 поддон гладкого кирпича 250*120*65 вмещает 223 штуки

заказать Горохову пиломатериал на гараж

----------------------------------

Трубы

1) купить паяльник и ножницы

2) Ничего вечного нет, но "в кожухе" - заменить трубу не составит труда.

медью внутри котельной, ГВС - металлопласт, отопление полипропиленмедью внутри котельной, ГВС - металлопласт, отопление полипропилен

В землю или ПНД трубу или Полипропилет - и дешевле и с гарантией. По правилам, Полипропилен применяют для внутрянки, а пнд для наружки.

А ПП-Р (полипропилен тип 3) - вы же продаёте Стропувы и знаете как у них с возможностью вскипеть. Если может нагреться до 100 град или больше - весьма рисковано. Если Т подачи 80-90 - использовать можно, но срок службы будет зависеть также от давления. Сообщите если известен.

Также первые 1,5 метра от котла по СНиП надо сделать из стали.

Рекомендую армированные алюминием трубы из ПП-Р от FV-plast, на которых мы одну Стропуву (то есть БККТ, Сморгонь) и смонтировали прошлой осенью клиенту.

нет ничего лучше Чешского полипропилена Ekoplastik или FV-Plast

Одно из достоинств меди в развитых странах - она обычно переживает дом и когда дом сносят, систему отопления и водоснабжения можно сдать в лом и получить за это деньги.

Но есть ньюанс. стандартная !!!! толщина медной трубки малых диаметров 1 мм.

0,7 - 0,8 мм использовались только для труб для теплого пола - купротерм.

Если будете делать из металлопластика то берите фитинги Kesan бронзовые(бронзовые сеть ремлюкс если у вас в городе есть.) держат мертво так как обкатывают саму трубу ( у себя в квартире делал все в стене и водопровод и отопление стоит 5 лет).Если будете делать из полипропилена то берите трубу d20 (зависит от водоразбора) на гарячую лучше армированную внутри металлом фитинги и труба экоплатик,валтек(занимался сантехникой проверено)но нужен утюг 1500-3000р.Трубу заведите в 1 месте а разводку сделайте в стене (у самого так) для утепления трубы продаеться специальная теплоизоляция выглядит как чулок из поролона (серый) и дополнительно можно утеплить любой строительной теплоизоляцией в рулонах обмотав на трубу например урса и т.п

Выбор профессиональных монтажников, если зак не настаивает на другом:

Котельная- медь, пайка. (По припою: не нравится свинец в низкотемпературном, берите такую штуку и паяйте высокотемпературным. есть куча разных припоев для холодильной техники, где свинец не применяется. Но паять нужно МАППом или с кислородом пропаном. Вот только не бетонируйте медную трубу, при прямом контакте она долго не пролежит. Или оденьте на трубу гофру. )

Система отопления м/п, пресс.

ХВС,ГВС- пп или м/п

работа со штаби трубами совсем не трудоёмка, если шейвер не тупой. Только на систему отопления ставить пп желания никакого.

объвязку высокотемпературной части котла нужно делать

металлической, и думаю что обычная стальная черная труба простоит

лет 30 не меньше, а остальное думаю металлопластик.

я бы это не назвал развальцовкой, скорее, убрать заусенцу

хотя, честно, внимания особого никогда не обращал, но

и ножницами никогда не резал - все больше ножовкой

Если на данный момент не принимать в расчёт солнечные коллекторы и гелевые установки область применения меди - это котельная. Кусок от котла до гребёнки. И кусок от гребёнки через насос к котлу. Это что-же получается 2 куска по 2 метра и плюс 6 уголков?

любые трубы из полипропилена или сшитого полиэтилена, если есть гигиенический сертификат - пригодны для транспортировки питьевой воды.

Стоимость бетонных работ 30-40 р./куб с устройством опалубки.
корректная цены на работу:
вырыть траншею - 15 руб. за куб
опалубка - 4 м.кв
армирование ...не помню
собственно заливка бетона - 25
гидроизоляция - 4
теплоизоляция - ...
устройство подушки...
куча всякой дополнительной работы

бетон сам стоит 60 usd за куб
к сожалению с дополнительными работами так примерно (85) и получится за работу:(

А что там будет-бомбоубежище?В прошлом году копали траншею за 8 у.е.,заливали +засыпка35.Опалубка и армирование входило.Гидроизоляцию фундамента не делал как и утепление-нет подвала.На террасе делали за 5у.е.метр.

Да не бомбоубежище у меня!. Я даже подвал не планирую, участок у реки! Получается за фундамент 25000 у.е.!
Бетон 100 кубов - 10000 у.е.
Арматуры сказали 5 тонн - 5000
Работа получается - 85 за куб
и мелочь изоляция и т.д.

Если делать качественно и с запасом по прочности то так и выходит 20-25тыс. долл...

Если нет подвала зачем гидроизоляция.Да и арматуры можно поменьше.Фундамент за 20-25 тысяч думаю очень и очень дорог.У меня фундамент по периметру с перегородками примерно 80 метров.Под несущие тоже заливали на глубину промерзания.Полностью с материалом,работой и техникой ,засыпкой обошёлся в 4.5 тысячи.И не удного меня.
100 кубов бетона-5000 у.е.На растворных узлах ценна была 105тысяч куб 200,думаю намного не подняли.

10х10 + под перегородки... допустим 60 мп периметр. Глубина 2,8 м. При толщине 500 имеем 84 куба. Работа по заливке + монтаж опалудки  и арматуры на 40 максимум... имеем стоимость работы 3360. Дальше считаем стоимость бетона и арматуры...еще 8000...имеем примерно 11500.. это и будет примерно 30 % строительных работ. Ну еще не посчитал котлован, разбивка фундамента, изоляция... но это уже мелочи..

Кстати, ширина в 500 мм тоже как-то смущает, дом то не такой уж и тяжелый, в крайнем случае можно низ фундамента в земле расширить, и заармировать

выкопать котлован, произвести засыпку ПГС до уровня низа фундамента +на усадку при трамбовке виброплитой, устроить монолитный пояс в низу фундамента шириной 1000 высотой 300, устроить  фундамент, сверху сделать еще один монолитный пояс с армированием, проезвести засыпку внутри фундамента и снаружи ПГС, Закрыть все ето дело опилками, мешковиной и т.д., поливать 28 дней. Да не забудте проект хороший на фундамент, и не дай бог где от проекта отступить. ИТОГО 30000. У кого из Вас так сделано?

Применение арматурного пояса сверху фундамента, предотвращает образование трещин в фундаментах,  они возможны в случае просадки фундамента. Но мы применяем не закладку арматуры в один ряд(как в большинстве проектов), а пространственный каркас.  Вы заложили только в некотрых местах, в тех, где играют стены а не фундамент(кстати в блочной кладке через каждые три ряда на углах и примыканиях нужно закладывать сетку).

На строительство коробки у меня пошло 5 тонн цемента.Внутрение перегородки,укладка верхнего ряда блоков(штук 40).Песок умножте на 3-4.

Я думал один я попал.
Когда договаривался, спрашивал, сколько будет стоить СДЕЛАТЬ фундамент, за куб? Ответили - 40 $.
Потом началось - копать 15 $ за куб (строители сами не копали, пригласили синих, заплатили им 150000 за 15 кубов)
Опалубка с установкой - 250 $.
Причем свои 40 $ за куб хлопцы получили державшись за лоток миксера несколько минут.
Поскольку цейтнот, заплатил все, что просили.
В результате фундамент в 30 кубов мне обошелся в 4500 у.е. (50 за куб).
На 1.06.2007г.
Бетон из миксера - 80 у.е. с доставкой до 30 км от кольцевой.
Сейчас я бы САМ сделал разметку. Пригласил бы синих копать, за все - 200 $.
Опалубку установил бы сам, или пригласил одного синего в помощь.
Заплатил бы водителю 10 $ за то, что  он подержался бы за лоток, сам бы разровнял бетон, и фундамент готов.
Экономия минимум 1000 $.
Если у кого нет цейтнота с оформлением земли, так можно и делать.

Просто,надо было самосвалом возить,дешевле.

У меня фундамент ленточный монолитный шириной 40 см с заглублением на 1.5 метра,над уровнем грунта-80 см.под бетоном-песчано-гравийная подушка 35 см,пролитая и трамбованная 3 раза.По периметру-80 метров.Арматурный каркас-вертикальные пруты-10мм через каждые 80 см,а на углах-арматура 12 мм,горизонтальные-через каждые 33 см,диаметром 8 мм.Арматура закладывалась везде!! Всё что я хотел сказать-что весь фундамент у меня с работой и материалами обошолся в 4870 у.е.  Строятся соседи-у них строят фирмы-сметы от 15000у.е. и выше.

Стоимость работ спрашивайте отдельно для:
- копки фундамента на 1,2 м (можно самим, студентами или рабочими - сравнивайте цены)
- установки опалубки 0,9 х периметр
- заливки монолита из миксера
На опалубку соответственно понадобится обрезная доска и гвозди. Считайте объем пиломатериалов: площадь опалубки на грубо, метр высотой (помните что она с двух сторон стоит) умножайте на 0,02-0,025 метра (толщина доски). Дерево берите с запасом - для подпорок, клиньев и т.п. вспомогательных штук.
Арматуры... Сколько конструктор насчитает, но нужно хотя бы два армированных пояса из прутьев хотя бы 10-12мм, связанных в каркаспо 4 шт. Вяжется вязальной проволокой. Плюс потолще вертикальные прутья по 4 шт. на каждом углу.

ja delala fyndament v mae ,  dom y menj  15.5 x 12 m  , s podvalom. ychastok  ne rovnij , poetomy visota  cokolij  polychilas raznoj ot 0.7 m do 1.3m ,  shirina 0.5 m, glybina 1.2m  . dlina perimetra s peregorodkami okolo 95m .   y menij yshlo - 112 kyb. betona po 75 y.e  s dostavkoj ,1.5 t  armatyri  za 1300y.e , rabota  30 $  za  1 kyb. betona , y rabochih bila svoj opalybka; provolka  vjzalnaj  -85$ ,  itogo okolo - 13000$ . sdelali za 3 nedeli.

Я заливал монолит в апреле, дом 10*13 + перегородки.
Ушло 75 м.3 бетона - 6 тыс.;
1 тонна арматуры - 800;
6 м.3 пиломатериалов - 1200;
Работа (копка, опалубка, вязка арматуры, заливка бетона с миксера) - 3500;
Итого: 11 500 у.е.

Реально сэкономить можно на стоимости бетона, но если работы делаешь не сам - рабочие тебя ставят в такие рамки, что приходится брать бетон по кусачим ценам, ни одна бригада не будет сидеть и ждать пока ты найдешь дешевый бетон, который ты будешь возить по одному миксеру в неделю. Тут нужно, чтобы было 5-6 миксеров в день тогда когда надо рабочим, а не тогда, когда у тебя получится.
Если бы делал сегодня - скорей всего пробовал бы частично делать сам ... не торопясь. Ничего сложного там нет. Рабочих бы привлекал только на копку и опалубку, остальное делал бы сам в то время когда удобно мне.

Подходят к концу работы по возведению цокольного этажа, размеры примерно (10,9х9,7)+веранда (5,4х3), высота 2,5 (1,2 в земле и 1,3 над). Фирма сделала смету на него 21 тыс. (включая лестницу). по проекту из блоков. Наняла бригаду с прорабом. Сразу он озвучил цифру 10 тыс. По факту получается 15,5. Ужас. Материалы доставала часть по комерч. цене, часть по завод. цене.
Вот такая стройка.
Конечно, можно сэкономить, например пойти в отпуск и самому быть прорабом, тем самым сэкономить 10-15%. Материалы закупить заранее-значительная экономия. Думаю тогда будет 10 тыс.

Помогите расчитать:
кол-во арматуры на фундамент 9,5*9,5 (без внутренней перегородки) под деревянный сруб.
Глубина 1,8 (глубина промерзания)
Ширина 0,4
Высота 0,6 (над землей)
через какое растояние делать связки? рассчитываю на 2 пояса - верхний и нижний.
я насчитал 376 метров - но сколько это в килограммах?
(9.5+9.5+9.5+9.5)*(1.8(под землей)+0.6(над землей))*0.4=36,48 м3 - объем фундамента.
(9.5+9.5+9.5+9.5)*(1.8(под землей)*0.4=27,36 м3 - объем траншеи под фундамент.
((9,5*4)+(0,4*9)+(0,6*9))*4*2=376м - длина необходимой арматуры.
((длина*кол-во прутьев)+(ширина каркаса*кол-во связок на одной стороне)+(высота каркаса*кол-во связок на одной стороне)*кол-во сторон*кол-во поясов=длина необходимой арматуры на каркас.
на 1 м3 раствора необходимо 5 мешков (по 50 кг) цемента.
на мой фундамент 183 мешка
если из расчета 1 к 3 (цемент-песок), то сколько необходимо песка?
планирую еще камни в фундамент закладывать (какие камни лучше?) для экономии раствора.
все ли я правильно считаю? скорректируйте пожалуйста, если неправильно.

Из РСН для тяжелого бетона В15(М200) на 100м3 гравий фракции 5-20мм -76м3, песок-50м3, вода-20м3, шлакопортландцемент М400-27,5т.

у меня заливка была на 36 кубов. средняя цена одного куба (было три захода, во всех трех разная цена) вышла 65 долларов. С привозом и приемкой. бетон м150.
что касаемо расчета стоимости фундамента у меня вышло так:
- землеройные работы - 8дол/куб, 34 куба итого 270 дол.
- опалубка - щиты дсп 16 штук (на 100м2 опалубки), цена за ед. 40000. Сумма 305 дол. Бруски на вертикальные упоры 0,5 куба. Цена 120 дол/куб. Сумма 60 дол. Плюс некоторое количество необрезной доски на подпорки. Плюс саморезы 1 упаковка 15 дол. Итого 380 дол.
-монтаж/демонтаж опалубки - самостоятельно.
-песок на подушку - 4 куба, цена 5 дол/куб, Итого 20 дол.
-щебень гранитный крупный фр. 40*80 (в процессе заливки сверху засыпали щебень и трамбовали, чтобы снизить потребность в бетоне. ушел почти весь.), 16 кубов, цена 14 дол/куб, Итого 230 дол.
-арматура 10 А3, 300кг, или почти 500 метров, цена 1764 тыс.руб/тонна, с доставкой 280 дол.
-заливка бетона с приемкой и транспортом - 36 кубов, ср. цена 65 дол/куб., Итого 2340 дол. (стоимость приемки за весь объем составила 200 дол. пользовался услугами студентов).
-доливка до нуля (самостоятельно), 7 мешков цемента, плюс гравий песок, где-то на 70 дол.
Итого стоимость фундамента 3590 дол. плюс-минус сотню.
Общий объем фундамента где-то в районе 49 кубов.

металлочерепица на крыше...и серьезные фирмы заявляют, что если покупать все у них - будет Вам счастье и типа все дешевле...  в общем развод это однозначно:
цену на саму черепицу, которую они катают перебить наверное не получится, но вот с остальными материалами я бы поискал альтернативу:
- кровельные саморезы окрашенные в цвет черепицы 4000 шт мне выставили 980000, я нашел за 360000;
- доборники кровли + водосточка= цена в 2-3 раза выше простых маленьких организаций;
- пленки + утеплитель: разница 3-10 у.е. с рулона не в их пользу

Ой! Отвлёкся я тут..... Но ведь мы про то как дом построить экономно?
Семья - это тоже дом.... А дом  - для семьи!!! кто дом строит для себя любимого? Таких домов по 500м кв  у нас в стране как гав....  Ну и кому они нужны?

Достаточно: до150м кв + баня + гараж-мастерская с навесом!!! для машин (минимум 2ух) + хоть какой-нибудь СВОЙ кусочек земли для бетона-газона-шезлонга-бассейна-укропа-петрушки-барбекюшки......каждый сам кузнец своего счастья......

Таварыш глауный! дау бы ты людзям па кусманчыку хоць балотца якога,
чы яшчэ чаго, што дзяржаве непатрэбна!!! а мы людзi дбайныя, у нас на любой дрыгве у кожнага на агародзе папараць-кветкi цвicцi будуць!!! Tолькi ж не мяшайце моцна!!!  Няужо ж нам усё жыццё быдлам быць?
Чалавекi ж не толькi власть имущие да те что при кормушке.............

Кто? со мной не согласен? Ведь все проблемы в стране нашей - надуманые!!! Что земли нету? Что, жильём нельзя не то чтобы обеспечить,  - дать обеспечиться!!! Что нельзя людям дать нето что зарабатывать, просто работать? и т.д. и т. п.....

Вот бл...во...... опять не в ту степь занесло...... наболело просто......
сильно..... посмотришь на Запад загнивший - так слюньки и текут.....
Завидно......

Всё. Устал.  Мот потом, если захочет, кто, остальное допишу, про бани - гаражи-огороды-заборы......

Да не заморачивайтесь.сьздите на панина в БТИ,запишитесь на приём.Вам там дадут минимальные требования для выписки техпаспорта.Скажут открыто ,что должно быть.
1.Сам дом с окнами,входной дверью.
2.радиаторы отопления развешеные по стенам.(оборудованая котельная не нужна)
3.стены оштукатурены,электричество разведено,лестница на второй этаж.
4.полы-стяжка.
С этим вам нарисуют техпаспорт..Санстанция и пожарники при любой степени готовности дома бесплатно его не примут

Мы купили домик в деревне , буквально 10- дней назад, в общем:
1 Заключили договор купли продажи, с ним пошли в БТИ там делают все необходимые документы, приготовили  80 тыс.руб, за оформление, документы будут готовы 23.12.08
2 Хотим расширяться, идём к архитектору, он делает проект , после отправляет для согласовки в сельский совет, ну и начинаем строиться , т.е расширяться.
Для купли продажи нужны документы :
1 выписка из БТИ , о том , что дом прошёл регистрацию
2 документы на землю
3 выписка из сельского совета , что в доме никто не зарегистрирован
4 если продавец в браке, или же получал участок в браке , то и он во время заключения договора у нотариуса письменно подтверждает, что он не против
Заранее договоритесь с продавцом о стоимости дома и стоимости земли

профилированный брус естественной влажности для строительства деревянных домов
2,80
20х15 брус 42 куба, 2,80 высотой, 10 х 10
5 куба - пол, потолок решетка
260 - 6200 цена кедра за куба камаз с прицепом
5800-5900 цена сосна

25х150 (на 11 кубов больше) кедр
330 000 руб.

200 000 - 250 000 собрать каркас
6и метрового бруса на Алтае нет

листвяк на нижние венцы
на вертикальной пыле, обычно на ленточке

тайга - водяное отопление

5000 - сосна 20 куб.

под мост, 1й светофор, на правр вверх, жд поехали на лево
9-17, 12-13 обед
Химзаводская 1а
89137951317, Михаил
114мм диаметром, 3м длиной - 560 руб. (12,8 кг труба предпологалось, на самом деле больше)